Reiseziele

Egal aus welcher Region Chinas man nach Kunming kommt, der erste Eindruck ist immer derselbe: Die Sonne scheint strahlend, der Frühling leuchtet – und das ändert sich zu keiner Jahreszeit. Blickt man nach oben, spannt sich der Himmel über dem Hochland tiefblau und unendlich weit.

Beim Forum „Noch einmal über die vierte Stadt“, veranstaltet unter anderem vom Magazin Xinzhoukan (Neue Wochenzeitschrift), setzte sich Chengdu gegen Shenzhen durch und wurde nach Peking, Shanghai und Guangzhou zur vierten Stadt. Hier gibt es eine vollständige Industriekette in vielfältigen Formen, dazu die eigenwillige Tradition der Sichuan-Kultur sowie berühmtes Essen, Trinken und schöne Frauen. In den letzten Jahren sind plötzlich immer mehr Auswärtige gekommen, die Chengdu lieben. „Eine Stadt, die man nicht mehr verlassen möchte“, „Eden des Ostens“ und ähnliche Beschreibungen werden immer wieder neu erfunden, laufen aber im Kern auf „Gemütlichkeit, bescheidener Wohlstand, Mahjong und Hotpot“ hinaus. Tatsächlich haben die Immobilienpreise dazu geführt, dass die meisten Menschen inzwischen jenseits des dritten Rings wohnen. Chengdu ist nicht mehr nur eine idyllische Stadt im Grünen; die typische Chengdu-Behaglichkeit scheint an Kraft zu verlieren, und eine chinatypische Existenzangst macht sich unvermeidlich bemerkbar. Doch wer von Chengdu aus in irgendeine Himmelsrichtung weniger als 100 Kilometer fährt, gelangt nach wie vor in abgelegene, traditionelle Bergdörfer, in denen Abermillionen Bauern aus Sichuan das ganze Jahr hart arbeiten und zu einer berühmten Armee von Wanderarbeitern geworden sind. Chengdu, dessen Wirtschaftsleistung knapp ein Drittel der gesamten Provinz Sichuan ausmacht, profitiert von Zeit und Lage und zieht die besten Ressourcen an – all das wurde von der ganzen Provinz großgezogen.

In Chongqing trifft man häufig auf Straßenabschnitte mit so extremem Gefälle, dass sie fast senkrecht wirken. Die Einheimischen bestehen jedoch darauf, sie „Straße“ (lu) zu nennen. Wer in Chongqing ein Hotel bezieht und vom Erdgeschoss in den fünften Stock fährt, wird vom Personal eigens darauf hingewiesen, dass man nur noch eine Etage höher steigen müsse, um direkt über den Hinterausgang auf die Straße hinter dem Hotel zu gelangen. Offensichtlich hat das Personal erkannt, dass der Gast kein Einheimischer ist.

Für Fotos am Huangguoshu-Wasserfall sollte man unbedingt zum Nashorn-Becken (Xiniu Tan) hinabsteigen; dort sind Perspektive, Blickwinkel und Lichtverhältnisse am günstigsten. Auf dem Weg zur Wasservorhang-Höhle sollte man sich nicht mit großen Gruppen um die besten Motive drängen, denn Winkel und Ergebnis sind dort schlechter. Weitere gute Motive sind: der Beobachtungspavillon, der das gesamte Wasserfallpanorama zeigt; das Dreischriftzeichen-Steinschild „Shuilian Dong“ (Wasservorhang-Höhle), wo man mit guter Technik sogar einen doppelten Regenbogen fotografieren kann (am Vormittag ist diese Stelle ein Brechungsbereich); und der Wangshui-Pavillon, von dem aus man den Wasserfall in seinem senkrechten Sturz aus der Vogelperspektive bewundern kann.

In Tibet bietet sich Ihnen ein Bild wie dieses: eine lange, eindrucksvolle Bergstraße und eine Schar tief gläubiger Pilger, die Schritt für Schritt niederfallen, jeder Schritt von großer Andacht getragen. Seit vielen Jahren sind sie unterwegs, nur um im Laufe eines einzigen Lebens mit ihrem ganzen Körper die heilige Stadt Lhasa zu berühren.

Wenn jede Stadt ein Geschlecht hätte, wäre Xi'an wohl die männlichste unter ihnen. Die massiven Stadtmauern, die gelblich-grauen Farbtöne und die tiefe Atmosphäre einer alten Kaiserstadt lassen kaum etwas Zartes zu. Die Menschen essen aus riesigen Schalen, und ab und zu hört man Qinqiang-Oper. All das vermittelt eine raue, rustikale Männlichkeit.

Die Sonne in Xining sticht durch die Wolkenschicht direkt auf die Haut. Ohne Sonnencreme brennt es unerträglich, und die Augen schmerzen. Doch der Himmel leuchtet so tiefblau, dass man darin versinken möchte, und entschädigt so für die sengende Sonne der ganzen Reise. Xining liegt schon sehr nahe an Tibet – hier erlebt man eine Vorprobe für die Reise dorthin.

Der Gelbe Fluss fließt durch Lanzhou und winkt Ihnen wie ein gelbes Taschentuch entgegen. Vor über 2000 Jahren gehörte dieser Ort zu den vier wichtigsten Furten des Gelben Flusses. Mönch Xuanzang auf der Suche nach heiligen Schriften, Han-Generäle auf dem Feldzug nach Westen und Händler aus dem Ausland auf dem Weg nach Osten setzten hier mit Hammelfell-Flößen („Hun Tuo“) über den Fluss. So entstand die Goldene Stadt am Berg und am Wasser – das heutige Lanzhou.

Ningxia ist eine der kleineren Provinzen auf Chinas Landkarte, gleich einem geliebten Kleinod im Schoß der Mutter Heimat. Der Gelbe Fluss kommt aus den Bergen Gansus und macht hier eine Rast, sodass sich fruchtbare Lössschichten übereinander ablagern. Große Karpfen und endlose Reisfelder haben das Sprichwort „Der Gelbe Fluss macht Ningxia reich“ hervorgebracht. Kein Wunder, dass das Westliche-Xia-Reich vor fast tausend Jahren, damals eine mächtige Macht, von hier aus weite Gebiete über Tausende Kilometer erschloss.

Das Lied „Der Gast auf dem Eisberg“ hat Xinjiang zum Symbol treuer Liebe gemacht. Warum die Blumen so rot blühen? Weil der Himmel so rein ist und die uigurischen Mädchen so strahlend lächeln. Das Tian-Shan-Gebirge ist das „Rückgrat“ Xinjiangs und teilt das Land in das Dsungarei-Becken im Norden und das Tarim-Becken im Süden. Auf diesem Rückgrat ist Ürümqi entstanden – und wie der witzige Weise Afanti ist die Stadt vielschichtig und weitläufig.

Man sagt, das Faszinierendste an Shanghai sei die Verschmelzung von Alt und Neu. Das Neue zeigt sich im Pudong-Flughafen, im Oriental-Pearl-Turm und in der Magnetschwebebahn – sie alle stehen für den neuesten und schnellsten Stand des Landes. Und das Alte? Gemeint ist nicht, dass Shanghai eine lange Geschichte hätte: Vom Fischerdorf, das einst diesen Namen trug, bis zur internationalen Großstadt vergingen nur sechs, sieben Jahrhunderte. Das Alte meint vielmehr das Flair des alten Shanghai mit seiner „Zehn-Meilen-Ausländerzone“: von den Shikumen-Häusern bis zu den einstigen ausländischen Konzessionen, in deren Ohren die einstige Musik des verschwenderischen Glanzes noch immer nachzuhallen scheint.

Wenn man über Suzhou spricht, fallen unweigerlich Begriffe wie „Wasserland mit Flüssen und Kanälen“, „Häuser, die am Wasser stehen“ oder „Venedig des Ostens“. Doch all diese Worte können die gelassene Eleganz der Stadt nicht ganz wiedergeben. In Suzhou sollte man langsam gehen: schmale Gassen, grüne Bäume, weiße Mauern und Zweige, die sich leise über die Mauern hinaus strecken. Schon der Windhauch eines Vorübergehenden scheint die Dinge rundherum zu bewegen. Die alten Gassen Suzhous, die abgewetzten Steinplatten, der feine Holzduft und die moosbewachsenen Steinlöwen am Eingang – das ist der eigentliche Traum der Stadt. Auch die Namen von Straßen wie Shantang-Straße, Pfirsichblütenhügel oder Pingjiang-Straße strahlen eine Gelassenheit aus, die man kaum nachahmen kann. Moderne Werbetafeln haben zwar auch in dieser alten Stadt Einzug gehalten, doch sie haben dieses Gefühl nicht zerstört – und genau das ist es, was man an Suzhou so bewundert.

Wenn von Hangzhou die Rede ist, führt kein Weg am West Lake vorbei. „Geschichte überall, Kultur an jedem Schritt“: In Hangzhou verschmelzen Landschaft und Kultur wie nirgendwo sonst, und diese Verbindung findet fast immer am West Lake statt. Bevor Sie nach Hangzhou reisen, sollten Sie sich gut vorbereiten. Wer nicht ein paar chinesische Geschichtsbücher gelesen hat, sieht am West Lake nur Asphaltstraßen und einen großen Wasserspiegel und spürt kaum den reichen historischen und kulturellen Hintergrund.

The southern route is shaped by water, clean and clear. As you walk through one village after another, irrigation channels run alongside the paths, and wherever you go you can see them. Even inside the homes, the channel water follows right at your heels.

Dies ist keine beiläufige Beschreibung Qingdaos, sondern das Urteil Kang Youweis über die Farben der Stadt. Heute ist daraus ein Slogan der Stadtregierung geworden: Qingdao ist „rote Dächer, grüne Bäume, blaues Meer und blauer Himmel“. Wie auch immer, wer Qingdao in der klaren Luft erlebt, empfindet unmittelbar ein visuelles Vergnügen. Das Tageslicht in Qingdao ist sehr stark; daher sollte man eine Sonnenbrille mitnehmen, um nicht geblendet zu werden.

Nebel und Regen des Lushan gelten selbst als Sehenswürdigkeit; manche reisen eigens des Nebels wegen an. Doch wer „das wahre Gesicht des Lushan nicht erkennt“, muss auch die Feuchtigkeit ertragen. Sie zeigt sich vor allem in zwei Formen: Kälte – wenn zwischen Berg und Tal große Temperaturunterschiede herrschen, bildet sich auf dem Lushan Nebel, und es wird feuchtkalt. Dann helfen nur das satte Grün und eine Sehenswürdigkeit nach der anderen, um die Niedergeschlagenheit durch die Feuchtigkeit zu vertreiben.

Schon in der Westlichen Zhou-Zeit galt das Wuyi-Gebiet als „Land der Sieben Min“, also als Siedlungsraum der Min-Völker. Gegen Ende der Frühlings- und Herbstperiode drangen Yue-Völker in die Region ein. Im Zuge späterer Völkerwanderungen und Vermischungen bildete sich allmählich die heutige Bevölkerungsstruktur heraus, die vor allem von Han-Chinesen geprägt ist, mit geschlossenen Siedlungen der She-Minderheit. Deshalb sind in der Gegend bis heute Relikte erhalten, etwa Bootssärge in Felsspalten, die für die alte Yue-Kultur stehen.

Vor Hunderten von Jahren wurde Peking als Stadt errichtet, um den höchsten Herrschaftsanspruch zu verkörpern. Heute sind die Nord-Süd-Mittelachse und das streng symmetrische Stadtbild in Ost-West-Richtung zwar zunehmend verwischt, doch der Gedanke der Einheit von Himmel und Mensch ist noch immer zu erahnen. Als einstige Kaiserstadt diente Peking vor allem der Verkörperung moralischer Ideale und der sittlichen Erziehung, weit mehr als dem Wohnen. Bis heute ist Peking nicht die wohnlichste Stadt Chinas. Was sich zum Wohnen weniger eignet, eignet sich dafür umso mehr für Ideen. Unter allen Städten Chinas ist Peking wohl jene, in der die Idealisten am dichtesten versammelt sind. Die Menschen hier bezeichnen sich gern selbst als Idealisten, doch man wird feststellen, dass die große Mehrheit zugleich über einen nüchternen, ja scharfsinnigen Realitätssinn verfügt. Idealismus kann im heutigen Peking Banner oder Parole sein, gelebtes Verhalten oder nostalgische Sehnsucht; er kann eine Haltung der Ablehnung des Geldkults sein, aber auch zum Markenzeichen des Profitstrebens werden oder zur Rechtfertigung dienen … Wie auch immer: In dieser Stadt erinnert man sich immerhin noch daran, dass es das Wort „Idealismus“ gibt.

Tianjin ist eine der ersten regierungsunmittelbaren Städte Chinas, doch als Metropole steht es selten im Zentrum der Aufmerksamkeit. Seine Geschichte ist jedoch glanzvoll: Die Beiyang-Universität, das heutige Tianjin University, war die früheste staatliche Hochschule der modernen Zeit in China. Die Nankai-Universität war die erste Privatuniversität Tianjins. Zwischen den großen und kleinen Villen der Stadt spielten sich Ereignisse ab, die in der neueren chinesischen Geschichte unvergessen sind. Als alte Industriestadt besitzt Tianjin zahlreiche industrielle Erbstätten. Mit dem Wandel der Zeit haben sich viele alte Fabriken aus der Produktion zurückgezogen. In den letzten Jahren wurden jedoch zahlreiche von ihnen zu Kreativparks umgebaut. Die von der Zeit vergessenen Industriedenkmäler erstrahlen so in neuem Glanz.

Wer schon einmal in Chengde war, hat denselben Eindruck: Chengde ist eine kleine Stadt. Tatsächlich war es seit jeher kein großer Ort. Erst weil Kangxi, der die Traditionen des Reitervolkes nie vergaß, hier einen Sommerpalast errichten ließ, wurde Chengde weltberühmt. Dieser „Palast“, der ganz der Familie Aisin-Gioro gehörte, ist heute ein Ziel für Besucherströme, und die Popmusik, die von den Straßenmärkten herüberklingt, vertreibt einen Teil der feierlichen Atmosphäre.

In der Stadt Pingyao sind noch 3797 traditionelle Hofhäuser (Siheyuan) erhalten, die meisten davon werden noch bewohnt. Die gut erhaltene alte Stadtmauer und die Menschen, die in den alten Wohnhäusern leben, machen diesen Ort zu einer lebendigen Altstadt.

Mit den vielen landesweit bekannten Molkereiunternehmen im Rücken ist Hohhot praktisch zwangsläufig die „Milchhauptstadt“. In den Vororten und den Dörfern der umliegenden Kreise trifft man überall auf kleine Herden grasender Milchkühe, und der kräftige Geruch von Kuhdung liegt in der Luft. Besonders erfreulich ist, dass jede Stadt-, Bezirks- und Gemeindeverwaltung betont: „Was die Stellung der Hohhoter Milchwirtschaft im ganzen Land betrifft, müssen wir die Kühe gut versorgen, wir müssen die Kühe unbedingt gut versorgen.“

Die Töchter, die an den drei Xiang und vier Flüssen aufgewachsen sind, besitzen natürlich eine bezaubernde Ausstrahlung. Hinter der sanften Erscheinung der Hunan-Mädchen verbirgt sich oft eine standhafte Persönlichkeit; die Redewendung „äußerst stark und äußerst sanft“ beschreibt sie treffend. „Xiangmeizi“ ist nicht nur eine Bezeichnung für schöne Frauen aus Hunan, sondern würdigt auch die Leistungen und Beiträge der Frauen der Provinz. Xiang Jingyu, Yang Kaihui, Cai Chang und andere retteten das Land in der Not und vergossen ihr Blut für die Revolution; Ding Ling, Qiong Yao, Can Xue und andere glänzen in der Literaturwelt.

Seit jeher gibt es in China nur zwei Städte, die sich zu Recht „groß“ nennen dürfen: Shanghai und Wuhan. Das „große Wuhan“ hat viel Glanz vergangener Zeiten getragen, und heute hat dieses „Groß“ noch mehr Bedeutung. Der Han-Fluss mündet hier in den Jangtse, und die drei Stadtteile Wuchang, Hankou und Hanyang, die am T-förmigen Zusammenfluss liegen, bilden gemeinsam Wuhan. Die Fläche ist tatsächlich beachtlich. Hier kommen Menschen aus dem Norden und Süden zusammen, hier verschmelzen südliche und nördliche Kulturen. Wer hierher kommt, muss sich nicht einsam fühlen, denn die Stadt empfängt Gäste mit offenen Türen und Herzlichkeit. Das „Groß“ steht daher auch für eine Haltung, die alles umfasst und in sich vereint.

Xuchang liegt in der Zentralebene, hat eine lange Geschichte und gilt als eine der wichtigsten Wiegen der chinesischen Kultur. Hier finden sich zahlreiche historische Stätten aus der Zeit der Drei Reiche, die Liebhaber der „Geschichte der Drei Reiche“ keinesfalls verpassen sollten.

Harbiner Frauen wirken groß und hell­häutig und sind für ihr offenes, großzügiges Wesen bekannt. Harbiner Männer sind oft groß und kräftig und wirken wie echte „Hartkerle“, sind aber in Wirklichkeit ausgesprochen freundlich.

Jedes Jahr im Januar in der Stadt Jilin ausgerichtet, dreht sich das Fest vor allem um den Jilin-Raureif, eines von Chinas vier großen Naturwundern. Die Festlichkeiten dauern etwa einen Monat. Dazu gehören ein großes nordostchinesisches Yangko-Treffen, auf dem Songhua-Fluss ausgesetzte Flusslaternen und bunte Lichter, farbenfrohe Bootsumzüge, Feuerwerksabende sowie internationale und nationale Wettbewerbe im Eisschnelllauf, Skifahren und Eishockey.

Die Stadt Shanhaiguan gilt als erste Stadt innerhalb des Passes, Huludao als erste Stadt jenseits des Passes. Nur eine Mauer trennt die beiden Städte, und ihr Charakter könnte kaum unterschiedlicher sein. Auf der einen Seite liegt die kleine Stadt innerhalb des Passes, geprägt von chinesischer Kultur und Ackerbau. Auf der anderen Seite liegt die Festungsstadt jenseits des Passes, einst Schauplatz nomadischer Reitervölker. Die Altstadt von Ningyuan in Huludao steht noch heute und bewahrt bedeutende historische Stätten, die von unzähligen Schlachten zeugen.

Beim Spaziergang durch Guangzhous Gassen kann einen das allgegenwärtige Kantonesisch zunächst verwirren. Obwohl ständig Zuzügler in diese Region kommen, fließt das Kantonesisch durch jede Straße und Gasse. Die alte Stadt hat ihren eigenen beharrlichen Charakter; was vertraut wirkt, ist ihre Würde inmitten des Trubels.

Das Besondere Nordguangxis liegt in seinen Hochgebirgen, reißenden Flüssen und Urwäldern, die sich deutlich von der Gegend um Guilin unterscheiden. Das Exotische zeigt sich in den Traditionen und der Architektur der ethnischen Minderheiten, die sich stark von denen der Han-Bevölkerung unterscheiden. In Nordguangxi leben Zhuang, Yao, Miao, Dong, Shui, Gelao, Mulam, Maonan und weitere Minderheiten. Ihre jeweiligen Kulturtraditionen und Bräuche machen die Region nicht nur sehenswert, sondern berühren auch das Gemüt.

Die Westroute grenzt an den Golf von Tonkin und liegt Vietnam über das Meer gegenüber. Die meisten Gegenden sind von wenig besuchten tropischen Regenwäldern bedeckt. Soweit das Auge reicht, erstreckt sich ein Meer aus Wald, das im Vergleich zur lebhaften Ostküste geheimnisvoll und zugleich befremdlich wirkt. Vielleicht gerade weil die natürlichen Bedingungen im Westen recht rau sind, ließen sich die Han-Chinesen seit jeher kaum hier nieder. Nur die Li- und Miao-Völker leben hier auf ihre eigene Weise und verleihen der Region ihren reichen ethnischen Charakter.

Die Neonlichter an Hongkongs Victoria Harbour sind weltberühmt, und auch das Nachtleben der Stadt begeistert. Die florierende Wirtschaft hat eine große Nachfrage nach Freizeit und Unterhaltung geschaffen, weshalb auch die Unterhaltungsbranche besonders lebendig ist. Vor allem in Central, Wan Chai und Tsim Sha Tsui, aber auch in Yau Ma Tei und Mong Kok, haben Straßenküchen, Clubs, Bars und Karaoke-Lokale meist rund um die Uhr geöffnet, und immer neue, ungewöhnliche Vergnügungsformen kommen hinzu. So kommt die Insel, die nie schläft, nie ganz zur Ruhe. Der Reiz Hongkongs liegt ganz im „Nachtleben“: Erst wer wirklich in das nächtliche Treiben der Stadt eintaucht, versteht, was eine glitzernde Welt ist.

Weltweit gibt es nur noch zwei Orte, an denen Autorennen auf echten Stadtstraßen stattfinden: Monaco und Macau in China. Die Straßen Macaus sind eher durchschnittlich, doch das Verkehrsmanagement ist gut, und viele Abschnitte sind als Einbahnstraßen geregelt. Anders als das Rundstreckenrennen in Zhuhai werden beim Straßenrennen in Macau nur an einigen Kurven und auf den Balkonen einiger Hotels Tribünen errichtet, die entlang der Strecke mit allerlei Werbeschildern verkleidet sind. Die Eintrittskarten kosten MOP 100 bis 300. Während des Rennens drängen sich die Menschen dicht an dicht entlang der Straßen, und bunt bemalte, mit Werbung beklebte Rennwagen rasen in halsbrecherischem Tempo und im Wettstreit an den Zuschauern vorbei. Dieses Erlebnis lässt sich kaum in Worte fassen.

Man kann sagen, dass wir Taiwan durch Musik, Literatur und Film kennenlernen und verstehen. Das vertraute, zugleich warm-bedrückende Leben der Jugendlichen in „A Brighter Summer Day“ (牯岭街少年杀人事件), der Nebel, der in „City of Sadness“ (悲情城市) scheinbar nie weicht, und „Mama, nicht weinen“ (妈妈，别哭), das man unter Tränen zu Ende sieht – bei vielen Menschen hat sich eine unlösbare Taiwan-Verbundenheit festgesetzt.